Bally è un marchio di calzature che, nel corso dei decenni, ha trasformano un’intuizione in una vera e propria cultura.

La sua storia comincia nel 1851 a Schönenwerd, in Svizzera, in un contesto apparentemente lontanissimo dalle passerelle internazionali: una famiglia impegnata nella produzione di nastri elastici e accessori tessili. Da quella realtà sarebbe nata una delle più longeve maison del lusso svizzero, capace di attraversare industrializzazione, Belle Époque, guerre mondiali, sport, alpinismo, cinema, modernismo, moda contemporanea e rivoluzioni creative senza perdere il proprio elemento distintivo: la scarpa.

Bally è una storia di artigianalità, precisione svizzera, pelle, innovazione tecnica e lusso discreto, nella quale la montagna occupa un posto quasi mitologico e dove anche una riga rossa e bianca può diventare una firma immediatamente riconoscibile. E, come spesso accade nelle grandi maison, dietro il nome c’è una famiglia, ci sono imprenditori, designer, direttori creativi, cambi di proprietà e momenti di grande espansione alternati a fasi di profonda trasformazione.

Il fondatore della maison è Carl Franz Bally, nato a Schönenwerd il 24 ottobre 1821. La famiglia Bally aveva una lunga tradizione imprenditoriale. Il padre Peter era produttore di nastri di seta e Carl Franz entrò nell’attività familiare ancora giovanissimo, lavorando insieme al fratello Fritz Bally. La svolta arrivò grazie ai frequenti rapporti commerciali con la Francia e, in particolare, a un viaggio a Parigi.

Secondo la tradizione della maison, Carl Franz rimase colpito da un particolare modello di stivale stringato visto in una boutique parigina. L’idea non nacque quindi inizialmente dal desiderio di creare una maison di moda, ma dall’interesse per una soluzione tecnica e funzionale applicata alla calzatura. La storia diventa persino romantica perché l’episodio è collegato alla moglie Cécile Rychner, chiamata Cecyle: Bally acquistò numerosi paia di stivali nel tentativo di trovare la misura adatta alla moglie. Uno di questi le calzò perfettamente. Gli altri modelli finirono esposti nella vetrina dell’attività familiare. La curiosità dei clienti fece il resto.

Nel 1851, Carl Franz e il fratello Fritz iniziarono così la produzione seriale di calzature.

Carl Franz Bally sposò Cécile Rychner nel 1846. La coppia ebbe due figli:

• Peter Eduard Bally, nato nel 1847;
• Franz Arthur Bally, nato nel 1849.

Entrambi avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella continuazione dell’impresa familiare. Carl Franz non fu soltanto un industriale. Fu anche una figura impegnata nella vita pubblica e politica svizzera. Partecipò alla vita politica cantonale e nazionale e sviluppò una concezione dell’imprenditoria particolarmente legata al benessere della comunità. A Schönenwerd promosse infatti diverse iniziative sociali insieme alla moglie: abitazioni per i lavoratori, strutture educative, un asilo, iniziative per l’assistenza agli anziani e spazi pubblici. È un aspetto interessante perché anticipa quella concezione di responsabilità sociale dell’impresa che oggi appare familiare, ma che nella Svizzera industriale dell’Ottocento non era affatto scontata.

Carl Franz Bally morì a Basilea il 5 agosto 1899, a 77 anni. L’eredità industriale, tuttavia, era ormai solidissima.

Nel 1854, l’attività aveva ormai superato i limiti del laboratorio originario. Bally introdusse sistemi meccanizzati e costruì una vera struttura industriale, trasformando progressivamente la produzione artigianale in un modello produttivo più moderno. Questa trasformazione fu determinante. La maison non rinunciò alla qualità, ma imparò a combinare artigianalità e produzione industriale, un equilibrio che diventerà uno dei grandi temi della sua storia. La crescita fu rapidissima.

Durante la seconda metà dell’Ottocento Bally iniziò a costruire una rete internazionale.

• Nel 1870 arrivò a Montevideo, in Uruguay.
• Nel 1879 fu la volta di Parigi.
• Nel 1881 arrivò anche Londra.

Per un’azienda svizzera di metà Ottocento si trattava di una straordinaria apertura internazionale. Bally aveva compreso una cosa fondamentale: una calzatura di qualità non doveva necessariamente essere venduta soltanto nel luogo in cui veniva prodotta. Il marchio iniziò così a costruire una vera identità internazionale.

Nel corso del Novecento Bally sviluppò una competenza sempre più sofisticata nella lavorazione della pelle. La scarpa diventò progressivamente un oggetto di design. Non soltanto qualcosa da indossare, quindi, ma un prodotto nel quale:

dovevano convivere. Questa impostazione avrebbe permesso alla maison di attraversare generazioni senza perdere la propria identità.

E poi arrivò uno dei momenti più celebri della storia del marchio. Il 29 maggio 1953, Edmund Hillary e Tenzing Norgay raggiunsero per la prima volta la vetta dell’Everest. Tenzing Norgay indossava gli stivali Bally Reindeer-Himalaya, progettati per affrontare le condizioni estreme della spedizione. È difficile immaginare una pubblicità più potente. Bally poteva dimostrare concretamente che una propria calzatura era stata utilizzata in una delle imprese più difficili mai affrontate dall’uomo. Da quel momento l’associazione tra Bally, esplorazione e mondo alpino sarebbe rimasta indelebile.

Nel tempo la maison avrebbe continuato a reinterpretare questo patrimonio attraverso capsule, campagne e collezioni ispirate all’alpinismo. Nel 2019, attraverso il progetto Bally Peak Outlook, il rapporto con l’Everest assunse anche una dimensione ambientale, con iniziative dedicate alla protezione dell’ambiente montano.

Se l’Everest rappresenta l’anima avventurosa di Bally, la Scribe rappresenta quella sartoriale e aristocratica. Nel 1951, in occasione del centenario della maison, Max Bally, nipote del fondatore, progettò quella che sarebbe diventata una delle scarpe più celebri nella storia del marchio.

La Bally Scribe prende il nome dall’Hotel Scribe di Parigi, luogo legato alla cultura e alla società internazionale. La sua costruzione rappresenta una vera dimostrazione di maestria calzaturiera.

La Scribe viene ancora oggi realizzata artigianalmente in Svizzera e richiede circa 240 tecniche e lavorazioni artigianali, a seconda del modello e della costruzione. Il risultato è una scarpa formale caratterizzata da:

La Scribe è probabilmente il prodotto che meglio riassume la filosofia Bally: lusso senza bisogno di esibizione.

Un altro elemento immediatamente riconoscibile è la Bally Stripe. Il motivo rosso e bianco risale al 1939 ed è stato associato dalla maison all’immagine delle linee che attraversano velocemente il paesaggio osservato dai treni svizzeri. Il riferimento alla Svizzera è evidente anche nella scelta cromatica. Nel tempo la Bally Stripe è comparsa su:

• scarpe;
• sneakers;
• borse;
• valigie;
• accessori;
• abbigliamento;
• articoli sportivi.

È diventata una delle firme grafiche della maison.

Lo stile Bally può essere descritto attraverso alcune parole chiave: Swissness, pelle, precisione, funzionalità, understatement, artigianalità, eleganza e contemporaneità. Non è un lusso necessariamente appariscente. Anzi.

Bally ha spesso costruito la propria riconoscibilità attraverso dettagli che il cliente attento scopre progressivamente.

• Una cucitura.
• Una particolare costruzione della suola.
• Una proporzione.
• Una fascia rossa e bianca.
• Un elemento metallico.
• La forma di una punta.
• Il logo.
• Il trattamento della pelle.

È un’estetica nella quale il dettaglio conta più dell’effetto spettacolare.

Negli anni Settanta Bally amplia ulteriormente il proprio universo. La competenza calzaturiera viene affiancata da:

• abbigliamento;
• borse;
• pelletteria;
• accessori;
• valigeria.

Il marchio comincia quindi a trasformarsi da grande produttore di scarpe a casa del lusso lifestyle. La pelle rimane il punto di riferimento. Ma ora il cliente può costruire un guardaroba Bally completo.

La maison ha sempre avuto un rapporto particolarmente interessante con l’architettura. Nel corso della sua storia ha collaborato o dialogato con figure di grande rilievo, tra cui Le Corbusier, Karl Moser, Robert Mallet-Stevens e Andrée Putman. Questo legame non è casuale. L’estetica Bally condivide infatti con l’architettura moderna una certa passione per:

Anche gli spazi commerciali della maison sono stati spesso concepiti come parte integrante dell’esperienza del brand.

Nel 2019 il concept del flagship Bally Haus di Milano fu affidato allo studio Casper Mueller Kneer Architects.

La storia recente di Bally è molto più movimentata. Dopo essere stata controllata dalla famiglia Bally per numerose generazioni, la maison passò attraverso differenti proprietà.

Nel 1999 Bally venne acquisita da Texas Pacific Group, dopo la precedente fase sotto Oerlikon-Bührle.

Nel 2008 passò a Labelux, gruppo legato alla holding JAB.

Questi cambiamenti accompagnarono un importante processo di riposizionamento. Bally cercava di mantenere il proprio patrimonio storico trasformandosi però in un marchio contemporaneo del lusso internazionale.

Nel 2010 Bally affidò la direzione creativa a Michael Herz e Graeme Fidler. Il duo arrivava da Aquascutum e portava esperienze precedenti maturate anche in realtà come Ralph Lauren e Guy Laroche. Herz si occupò soprattutto della componente femminile, Fidler di quella maschile, lavorando però con una visione comune. Il loro obiettivo era riunificare un marchio che nel tempo aveva sviluppato categorie molto diverse. La loro Bally recuperava gli archivi senza trasformarli in semplice nostalgia. Scarpe, borse e ready-to-wear dovevano finalmente parlare la stessa lingua. Nel loro lavoro apparvero:

Il duo lasciò Bally nel 2013.

Nel 2014 arrivò Pablo Coppola come Design Director e successivamente Creative Director. Argentino di Buenos Aires, Coppola aveva studiato al Paris Institut Français de la Mode e aveva maturato esperienze presso Christian Dior, Tom Ford, Alexander McQueen, Burberry e Céline. Il suo compito fu particolarmente ampio. Coppola supervisionava:

La sua visione puntava sulla costruzione, sulla qualità della pelle e sulla pulizia delle forme. Bally tornava a essere riconoscibile attraverso prodotti meno rumorosi ma estremamente curati. Coppola rimase alla guida creativa fino al 2017.

Nel gennaio 2022 Bally annunciò Rhuigi Villaseñor come nuovo Creative Director. Nato a Manila e cresciuto negli Stati Uniti, Villaseñor era il fondatore di Rhude, brand divenuto celebre per la capacità di mescolare streetwear, lusso, cultura americana e riferimenti vintage. La sua nomina rappresentava una scelta molto diversa rispetto alla tradizione classica della maison. Villaseñor cercò di avvicinare Bally a un pubblico più giovane attraverso:

La sua prima collezione arrivò per la Spring/Summer 2023. La collaborazione creativa, tuttavia, durò poco. Nel maggio 2023 Bally e Villaseñor comunicarono la sua uscita dopo due collezioni.

Pochi giorni dopo arrivò Simone Bellotti. Italiano, Bellotti aveva trascorso circa sedici anni da Gucci, oltre ad avere avuto esperienze in Dolce & Gabbana, Bottega Veneta e Gianfranco Ferré. Inizialmente nominato Design Director, sarebbe poi diventato Creative Director. La sua interpretazione di Bally fu profondamente legata all’archivio. Ma non si trattò di una semplice operazione nostalgica. Bellotti mescolò:

Il risultato era una Bally più sofisticata, intellettuale e contemporanea. Le sue collezioni contribuirono a riportare il marchio al centro dell’attenzione della moda milanese.

Bellotti lasciò Bally nel 2025, entrando successivamente nella direzione creativa di Jil Sander.

Ed eccoci al capitolo più recente. Dopo Bellotti, Bally ha scelto di non nominare immediatamente un nuovo direttore creativo. Il design è stato affidato al team interno, con l’obiettivo di lavorare direttamente sui codici storici della maison.

Nel frattempo, Mario Grauso, entrato in Regent nel 2025 come Operating Partner della divisione Fashion & Luxury e Chief Creative Officer di Bally, ha assunto nel febbraio 2026 la responsabilità operativa del brand dopo l’uscita di Ennio Fontana.

Quindi, nel 2026, la direzione creativa non è costruita attorno a un singolo nome di designer nel senso tradizionale, ma a una struttura più corale, con Grauso nel ruolo di riferimento operativo e creativo e il design team interno impegnato nello sviluppo delle collezioni.

È una scelta interessante perché riporta Bally a una logica nella quale il patrimonio della maison viene considerato esso stesso una fonte creativa.

La Scribe è probabilmente la calzatura più rappresentativa. Elegante, formale, costruita con tecniche artigianali tradizionali, è l’espressione più pura della Bally classica.

Il Curling boot nasce dalla tradizione sportiva invernale svizzera e continua a essere reinterpretato. È diventato uno dei prodotti Bally più facilmente riconoscibili.

Il motivo B-Wing rappresenta un altro importante codice contemporaneo della maison, particolarmente evidente sulle sneakers e sulle calzature sportive.

Retro Crest. Le sneakers contemporanee utilizzano spesso elementi dell’archivio Bally reinterpretati in chiave moderna, combinando pelle, dettagli sportivi e riferimenti storici.

Il mocassino Plume rappresenta la parte più rilassata dell’eleganza Bally: morbido, raffinato e costruito attorno alla qualità della pelle.

Ballyrina. La ballerina Bally rappresenta invece il lato più femminile della maison, reinterpretando un grande classico del guardaroba attraverso i codici della casa svizzera.