Roberto Capucci: l’architetto della moda che ha scolpito il tessuto

Nell’universo della moda, pochi nomi riescono a trasmettere un senso così immediato di genio creativo e audacia estetica quanto quello di Roberto Capucci.

Roberto Capucci è un leggendario stilista italiano, noto per aver trasformato la moda in arte grazie alle sue creazioni scultoree, dai volumi architettonici e dalle pieghe complesse. Attivo dal 1950, ha rivoluzionato l’haute couture con una visione indipendente, rifiutando le logiche commerciali per seguire un’estetica pura e innovativa. Le sue opere, esposte nei musei e celebrate in tutto il mondo, hanno reso il suo nome sinonimo di eleganza visionaria.

Nato a Roma il 2 dicembre 1930, Capucci ha attraversato oltre sette decenni di evoluzione artistica e stilistica lasciando un’impronta indelebile nella haute couture internazionale. Ma ridurre Capucci a un semplice stilista sarebbe un errore: la sua è stata una ricerca estetica continua, un viaggio visionario ai confini tra arte, scultura e moda.

Gli inizi: talento precoce e intuizioni rivoluzionarie

Capucci si forma presso l’Accademia di Belle Arti di Roma sotto la guida di artisti come lo scultore e pittore Marino Mazzacurati e il poeta, critico d’arte e intellettuale Libero De Libero. È in questo contesto che il giovane Capucci inizia a elaborare il suo linguaggio formale, ispirato non tanto alla moda del tempo quanto alla classicità, all’architettura e agli elementi naturali.

Nel 1950, a soli vent’anni, apre il suo primo atelier in via Sistina a Roma, entrando in punta di piedi ma con idee potentissime in un panorama ancora dominato dalle convenzioni della couture francese.

Il debutto ufficiale arriva nel 1952, nella storica Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, considerata la culla della moda italiana. Da subito le sue creazioni colpiscono per l’originalità delle forme: non si tratta di vestiti, ma di costruzioni, di organismi autonomi che sembrano sfidare la funzione stessa dell’abito. Christian Dior, all’epoca già celebre in tutto il mondo, lo definisce “il miglior creatore della moda italiana”, consacrandolo all’Olimpo dei grandi.

La “linea a scatola” e la moda come arte strutturale

Nel 1958 Capucci introduce una delle sue innovazioni più note: la “linea a scatola” (Box Line), un taglio che rompe radicalmente con la silhouette femminile tradizionale. Con questa proposta, che sarebbe stata premiata con il Boston Fashion Award, Capucci elimina il punto vita, costruendo volumi rigidi e angolari che creano una nuova architettura attorno al corpo. Queste forme anticipano di decenni le sperimentazioni post-moderne della moda e gettano le basi di quello che sarà il suo stile inconfondibile: strutture scultoree, pieghe complesse, assenza quasi totale di ornamento, uso intensivo del colore e uno studio quasi ossessivo della luce.

Ma ciò che rende davvero unica la sua visione è la scelta di materiali: Capucci sperimenta con tessuti poveri come la rafia, la paglia, la plastica, i sassi, spesso abbinati a sete preziose, organze e taffetà. La sua è una moda che non vuole solo vestire, ma dialogare con lo spazio, con il corpo e con la luce.

Gli anni di Parigi e l’arte che veste

Negli anni ’60 Capucci si trasferisce a Parigi, dove apre un atelier in Rue Cambon, a pochi passi da Chanel. Qui presenta le sue collezioni con grande successo, apprezzate anche dalla stampa francese, notoriamente poco tenera con i couturier italiani. La sua “linea optical” del 1965, con geometrie bianche e nere e contrasti psichedelici, mostra come il suo linguaggio sia sempre in evoluzione, in dialogo con le avanguardie artistiche e con il clima culturale del tempo.

Dagli anni Settanta inizia a considerare la passerella non più come uno strumento commerciale, ma come un atto performativo. Inizia così a presentare le sue collezioni annuali in luoghi simbolici – musei, palazzi storici, spazi sacri – che accolgono l’abito come scultura in movimento. In particolare, sono memorabili le creazioni degli anni Ottanta ispirate all’India, come l’abito a “colonna”, il “kimono” e la “gorgheutte”, che riprendono la teatralità e la monumentalità delle divinità orientali. Queste opere non seguono il calendario della moda, ma quello dell’ispirazione, del gesto creativo puro.

I capi iconici: cerchi concentrici e pieghe barocche

Tra le opere più emblematiche della sua carriera spicca l’abito “a cerchi concentrici” del 1956: un capolavoro in taffetà rosso che esplode attorno al corpo in onde dinamiche, come petali di un fiore futurista. Questo abito è stato esposto nei più importanti musei del mondo ed è spesso citato tra i capi che hanno ridefinito il concetto stesso di silhouette nella moda.

Altro segno distintivo sono le pieghe, le famose “pieghe Capucci”, non funzionali ma scultoree, una vera e propria grammatica tridimensionale del tessuto. Nessun altro stilista ha saputo dare al plissé questa potenza espressiva: pieghe che ricordano le colonne doriche, le conchiglie marine, le onde del mare o le ali di insetti fantastici.

Vita privata e ritirata dal sistema moda

Nonostante la notorietà, Capucci ha sempre mantenuto una riservatezza estrema sulla sua vita privata. Celibe, schivo, amante della solitudine operosa dell’atelier, ha evitato la mondanità e i riflettori, preferendo la dedizione assoluta all’arte. La sua personalità riflette la sobrietà e il rigore delle sue opere: un uomo che ha sacrificato tutto – fama, business, tempo libero – in nome della bellezza e della perfezione.

Nel 1982, stanco della commercializzazione crescente del mondo della moda, Capucci decide di uscire dal sistema delle sfilate stagionali. Da allora presenterà una sola collezione all’anno, in luoghi sempre diversi e con una libertà espressiva totale. Nel 1995 diventa il primo stilista a esporre alla Biennale di Venezia, non con abiti ma con sculture tessili. È il definitivo riconoscimento della sua natura di artista.

La Fondazione Capucci e l’eredità

Nel 2005 viene fondata la Fondazione Roberto Capucci, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il suo immenso patrimonio artistico: oltre 400 abiti, 3.000 disegni, migliaia di fotografie e bozzetti. Due anni dopo, nel 2007, viene inaugurato il Museo Capucci a Villa Bardini a Firenze, un luogo immersivo che racconta il processo creativo del maestro in ogni sua fase: dall’idea alla materia, dal disegno al capolavoro tridimensionale.

Il museo è diventato tappa obbligata per studenti, storici dell’arte, stilisti emergenti e appassionati di moda che desiderano comprendere davvero come la moda possa essere arte pura.

Oggi: chi porta avanti l’eredità Capucci nel 2025

Nel 2018 il documentario La moda proibita ha contribuito a riscoprire la figura di Capucci anche presso il grande pubblico, sottolineando la sua resistenza ai compromessi del sistema e la sua visione etica della creazione.

A partire dal 2019, il nome Capucci è stato rilanciato sotto una nuova luce grazie al progetto Capucci Roma, curato dal duo creativo TL-180, formato da designer italiana Luisa Orsini e il franco-italiana Antonine Peduzzi, un marchio indipendente di moda nato nel 2011 a Roma, noto soprattutto per le sue borse scultoree e raffinate, interamente Made in Italy. Le due designer, profondamente ispirate dall’universo capucciano, hanno reinterpretato in chiave contemporanea i codici del maestro: volumi audaci, organze leggere, fiocchi monumentali e plissé reinventati in chiave prêt-à-porter. Capucci Roma non è una replica del passato, ma un ponte verso il futuro, fedele allo spirito originario di innovazione e bellezza radicale.

Nel 2025, l’universo di Capucci continua a vivere non solo attraverso gli archivi e il museo, ma anche tramite questo progetto che affianca moda e memoria, senza cadere nella nostalgia. Le sue creazioni influenzano ancora oggi il costume, la scenografia, la cultura visiva. Il suo abito a cerchi concentrici, ad esempio, è stato fonte d’ispirazione per costumi di scena in serie come Emily in Paris, dimostrando quanto la sua estetica sia ancora attuale e capace di dialogare con la cultura pop.

Roberto Capucci ha vestito icone come Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Rita Levi-Montalcini, Gloria Swanson e Silvana Mangano. Ma ciò che resta, oltre ai nomi, è la sua idea di moda come elevazione, come forma autonoma e autosufficiente, libera dalle mode passeggere e dai condizionamenti commerciali.

Nel suo silenzio operoso e nella sua coerenza incrollabile, Capucci ha dimostrato che la moda può essere arte, disciplina, filosofia. In un’epoca dove tutto tende a uniformarsi, il suo lavoro ci ricorda che la bellezza ha ancora il potere di stupire, di emozionare e – perché no – di cambiare il mondo.

aggiornat a giugno 2025

Autore: Lynda Di Natale
Fonte: fondazionerobertocapucci.it. web
Immagine: AI